Hay lugares que proponen algo más que sentarse a cenar. Bulla apuesta por un concepto que combina gastronomía y ocio en un mismo espacio, con un restaurante en la parte superior y un club en la planta inferior.

Fuimos a conocerlo y quisimos descubrir precisamente cómo funciona esa propuesta Dinner & Dance que forma parte de la identidad de Bulla.

Un espacio que sorprende desde la entrada

Lo primero que llama la atención es el propio espacio. Bulla cuenta con una decoración muy cuidada, diferentes ambientes y una estética cálida y ecléctica que hace que la experiencia empiece prácticamente desde que cruzas la puerta.

La zona del restaurante está pensada para disfrutar de la cena con calma, mientras que en la planta inferior encontramos el club, creando dos ambientes diferentes dentro de un mismo local.

Es precisamente ese cambio de escenario el que da sentido al concepto Dinner & Dance.

Una propuesta gastronómica para compartir

La cena comienza con una carta pensada para compartir y disfrutar de diferentes elaboraciones en la mesa. Nosotros empezamos con las Finger Baby Back Ribs, unas costillitas de cerdo Duroc acompañadas de salsa Asian-Honey BBQ. También probamos los Langostinos Kellogg’s, preparados en tempura y acompañados de mahonesa japonesa de kimchi. Un plato crujiente y sabroso que funciona muy bien como entrante para compartir.

Entre los principales probamos el Salpicón de lomo, elaborado con lomo de vaca al estilo mexicano, aguacate machacado y patacones de plátano macho. Otro de los platos que disfrutamos fueron las Albóndigas de chorizo criollo y presa ibérica, acompañadas de salsa sweet chili y patatas fritas. Y para terminar la parte gastronómica, una sartén de cookie con helado de vainilla, perfecta para poner el punto dulce a la cena.

La propuesta mantiene ese carácter desenfadado que encaja con el concepto de Bulla: platos pensados para compartir y una experiencia que invita a alargar la sobremesa.

Dinner & Dance: de la cena al club

Pero en Bulla la experiencia no termina cuando llegan los postres. Después de cenar bajamos las escaleras hasta el club, donde el ambiente cambia completamente. La música cobra protagonismo, las copas toman el relevo y la noche continúa en un espacio pensado para bailar y disfrutar.

Tomamos una copa, escuchamos música y terminamos bailando, comprobando de primera mano cómo funciona ese concepto Dinner & Dance. La idea es sencilla: poder empezar la noche alrededor de una mesa y continuar después con música y copas sin tener que cambiar de local.

Un plan diferente para una noche en Madrid

Bulla propone así una experiencia que combina diferentes momentos de una noche en un mismo espacio. Primero, una cena para compartir; después, una copa y música; y, para quien quiera alargar el plan, el club.

Además, su ubicación lo convierte en una opción interesante para quienes se mueven por la zona de Bernabéu y buscan un restaurante que permita continuar la noche sin tener que desplazarse a otro sitio.

Nosotros fuimos a cenar y terminamos copa en mano, disfrutando de la música y bailando. Y quizá ahí está precisamente el atractivo de Bulla: la posibilidad de convertir una cena en un plan de noche completo.

Bulla
Paseo de la Habana, 5 · Madrid
Zona Bernabéu

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Santoku Barrio acaba de abrir sus puertas con una idea muy clara: convertir el menú degustación en el auténtico protagonista de la experiencia. Un nuevo espacio más grande, con varias salas y diferentes formas de sentarse, pero con el mismo espíritu cercano que ya caracterizaba a Santoku La Barra. Y después de probarlo, creo que hay una palabra que define bastante bien lo que ocurre aquí: sorpresa.

Santoku Barrio, una taberna japonesa “a su manera”

Estamos en el número 19 de la calle Lope de Rueda, a apenas veinte metros de Santoku La Barra. El nuevo nombre no es casual. Con varios espacios de Gabriel Suárez en la misma calle, hacía falta diferenciar las propuestas y “Barrio” sirve para identificar esta nueva etapa. Pero lo interesante está en lo que sucede dentro.

Santoku Barrio se presenta como un izakaya a su manera, una taberna japonesa contemporánea repartida en varias salas y con una filosofía mucho más centrada en el menú degustación. Aquí ya no hay una carta abierta como en la etapa anterior ni una zona de espera y copas. Todo está pensado para que la experiencia gastronómica sea el centro.

Y Gabriel Suárez sigue muy presente. El chef recibe a los clientes, sale a sala para presentar buena parte de las elaboraciones y mantiene esa cercanía con el comensal que ya me había gustado especialmente en Santoku La Barra. No hay demasiada distancia entre quien cocina y quien está sentado al otro lado.

Un menú degustación de 42,50 € que empieza jugando fuerte

El menú degustación de Santoku Barrio cuesta 42,50 euros, bebidas aparte, y está compuesto por seis pases que reúnen diferentes elaboraciones.

La experiencia comienza con un cóctel de bienvenida y enseguida aparecen esas combinaciones que explican por qué Santoku habla de una propuesta japo-castiza. El primer bocado es un salmorejo con crujiente de atún rojo. Una combinación que parte de un sabor muy reconocible para nosotros y lo lleva al terreno de la casa. Después llega una ostra con gazpacho verde, fresca y delicada, que cambia completamente el registro.

El recorrido continúa con cangrejo en tempura y maki de miso, dos elaboraciones que vuelven a poner sobre la mesa esa mezcla entre producto, técnica japonesa y una interpretación propia. Pero uno de los bocados que más me llamó la atención fue el katsukini.

El katsukini: cuando el katsu sando se encuentra con el bikini

Hay platos que necesitan poca explicación y otros que ya empiezan a resultar divertidos desde el nombre. El katsukini pertenece claramente al segundo grupo. La idea parte del encuentro entre el katsu sando japonés y el bikini de toda la vida, con panceta confitada como protagonista. Es uno de esos guiños castizos que aparecen dentro del menú y que ayudan a entender la personalidad de Santoku Barrio.

Porque aquí la cocina japonesa está en la base, pero no se queda encerrada dentro de los códigos más tradicionales. Hay espacio para jugar con referencias conocidas y llevarlas al terreno de Gabriel Suárez. Y eso hace que el menú resulte especialmente entretenido.

El domburi de anguila kabayaki tenía que quedarse

Y entonces llega uno de los platos que ya conocía de mi anterior visita a Santoku y que vuelve a aparecer en esta nueva etapa: el domburi de anguila kabayaki. Este bol de arroz con anguila kabayaki se ha convertido en uno de los emblemas de la casa y se mantiene en el menú por petición popular.

En mi visita volvió a ser uno de esos platos que recuerdas después de terminar la comida. Y también es bonito comprobar cómo determinados platos consiguen convertirse en parte de la historia de un restaurante hasta el punto de sobrevivir incluso cuando el concepto evoluciona. Después del domburi llega el tramo final del menú, con un cortante y el postre para cerrar la experiencia.

Un restaurante con diferentes maneras de vivir el menú

Otro de los aspectos que cambia respecto a la experiencia que viví en Santoku La Barra es el propio espacio. Santoku Barrio es más grande y ofrece diferentes formas de disfrutar del menú. La barra alta está situada muy cerca de los fogones y permite estar especialmente cerca de la cocina y del propio Gabriel Suárez durante el servicio.

También encontramos una mesa independiente para cuatro personas, pensada para quienes prefieren algo más de intimidad, además del resto de mesas, donde se mantiene ese espíritu cercano que ha acompañado a Santoku desde sus comienzos.

Y hay una zona especialmente particular: la zona I+D, reservada para grupos de seis a ocho personas. En este espacio la experiencia tiene una duración aproximada de una hora y cuarenta y cinco minutos.

Son diferentes maneras de sentarse, pero una única idea detrás: el menú degustación es el protagonista absoluto.

La cocina de Gabriel Suárez no necesita ponerse seria

Si algo me gustó de mi primera visita a Santoku La Barra fue precisamente esa capacidad para hacer que una experiencia gastronómica de este tipo resultara cercana y divertida. En Santoku Barrio esa filosofía continúa.

La cocina japonesa contemporánea es la base, pero aparecen guiños castizos y referencias reconocibles que aportan personalidad al recorrido: desde el salmorejo hasta el katsukini. No se trata de hacer una cocina japonesa tradicional, sino de interpretarla desde la mirada de Santoku. Y creo que ahí está una de las claves del proyecto.

Gabriel Suárez y su equipo no parecen especialmente interesados en complicar el discurso. Prefieren que sean los platos los que hablen. Y cuando llega a la mesa un katsukini, una ostra con gazpacho verde o un domburi de anguila, la conversación empieza prácticamente sola.

Santoku Barrio: una nueva etapa en Lope de Rueda

Volver a la calle Lope de Rueda unos meses después de haber conocido Santoku La Barra me ha permitido ver dos propuestas que comparten una misma personalidad, pero que ahora están mucho mejor diferenciadas.

Santoku La Barra mantiene su concepto de barra y experiencia más reducida, mientras Santoku Barrio apuesta por un espacio mayor y concentra toda su propuesta alrededor del menú degustación. Y creo que el cambio de nombre tiene sentido precisamente por eso. Santoku Barrio tiene ya su propia identidad.

Una taberna japo-castiza donde la cocina japonesa contemporánea incorpora guiños castizos, donde Gabriel Suárez mantiene el contacto directo con el comensal y donde un menú de 42,50 euros se convierte en el hilo conductor de toda la experiencia.

Después de haber probado Santoku La Barra y regresar ahora para conocer Santoku Barrio, me quedo con la sensación de que Santoku sigue teniendo algo que me gusta especialmente: nunca sabes del todo qué va a llegar a continuación.

Y en una ciudad con tanta oferta gastronómica, conseguir que el comensal siga teniendo curiosidad por el siguiente bocado ya es mucho.

Santoku Barrio

Calle de Lope de Rueda, 19
28009 Madrid

Menú degustación: 42,50 € (bebidas no incluidas)
Maridaje: 17,50 €
Menú con maridaje: 60 €

Reservas: san-toku.es

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Hay lugares a los que uno llega pensando en tomar algo y acaba quedándose mucho más tiempo del previsto. Ó Terraza & Music Bar, en LaFinca, es uno de ellos.

Su ubicación, junto a un pequeño lago y rodeada de naturaleza, hace que el final de la tarde sea uno de los mejores momentos para acercarse. Cuando el sol empieza a caer sobre los campos de golf, la terraza adquiere una atmósfera especialmente bonita y el plan puede continuar sin necesidad de cambiar de escenario.

Y eso es precisamente lo que propone Ó Terraza: llegar para disfrutar del atardecer, comer algo, tomar un cóctel y dejar que la tarde se convierta poco a poco en noche.

Una terraza junto al lago para disfrutar de Madrid al aire libre

Septiembre todavía permite disfrutar de muchas de esas tardes largas que tanto nos gustan. Y en Ó Terraza el entorno juega un papel fundamental.

El espacio se encuentra en LaFinca, en Pozuelo de Alarcón, junto a un pequeño lago y con vistas abiertas a los campos de golf. Un escenario que invita a llegar a última hora de la tarde, especialmente cuando el cielo empieza a cambiar de color.

La terraza abre de lunes a domingo de 18:00 a 1:00 horas, mientras que de jueves a sábado el plan continúa hasta las 3:00 horas con la programación de Music Bar, donde la música en directo toma el relevo.

Una carta para compartir y alargar la tarde

La gastronomía lleva el sello del Grupo Barbillón y está planteada con una carta amplia y desenfadada que permite tanto tomar algunos platos para compartir como sentarse a disfrutar de una comida o cena más completa.

Durante nuestra visita probamos algunos de los platos que forman parte de la propuesta, empezando por una ensaladilla de gamba, uno de esos clásicos que funcionan especialmente bien para abrir una comida.

También probamos el saam de rejos, una propuesta más informal y diferente, y la Gilda especial, una versión que aporta un punto divertido al aperitivo.

Entre los platos de producto, las almejas a la brasa fueron otro de los bocados que probamos, mientras que uno de los platos que más llama la atención por su presentación y elaboración es el falso risotto meloso de bogavante.

Y para terminar, tarta árabe, el punto dulce para cerrar la comida antes de que la tarde siga avanzando.

La carta permite así plantear la visita de diferentes maneras: desde un picoteo acompañado de un cóctel hasta una comida o cena más pausada.

El atardecer es uno de los grandes protagonistas

Pero si hay un momento especialmente especial en Ó Terraza es la puesta de sol. La ubicación junto al lago y la orientación del espacio hacen que las últimas horas de luz se conviertan casi en parte de la experiencia gastronómica. Es el momento perfecto para pedir un cóctel, sentarse frente al agua y dejar que el día vaya terminando sin demasiada prisa.

Y aquí está, para mí, una de las claves del espacio: no hace falta llegar con un plan demasiado cerrado.

Puedes empezar con una copa, pedir algunos platos para compartir, disfrutar del atardecer y decidir después si te quedas a cenar y continúas con la música.

De la puesta de sol a la música en directo

Cuando cae la noche, Ó Terraza cambia de ambiente. De jueves a sábado, Music Bar prolonga la experiencia con conciertos en directo y diferentes propuestas musicales. La programación puede desarrollarse en distintos espacios del recinto, desde el embarcadero hasta la terraza o el propio Music Bar.

De esta manera, el plan no termina cuando desaparece el sol. La tarde se transforma en noche sin necesidad de moverse de LaFinca.

Ó Terraza, un plan para alargar el verano en Madrid

Hay algo especialmente atractivo en esos lugares que permiten pasar de una parte del día a otra sin tener que coger el coche, buscar otro restaurante o cambiar de escenario.

En Ó Terraza & Music Bar, la fórmula pasa por combinar un entorno privilegiado en LaFinca con gastronomía, coctelería, puestas de sol y música en directo.

Un lugar para acercarse al final de la tarde, disfrutar de un cóctel junto al lago, compartir algunos platos y quedarse un poco más.

Porque, aunque el calendario diga que el verano termina, todavía quedan tardes que merecen ser alargadas.

Ó Terraza & Music Bar

Avda. de Luis García Cereceda, 5 · LaFinca · Pozuelo de Alarcón (Madrid)
910 492 421
De lunes a domingo, de 18:00 a 1:00 h.
Jueves a sábado, hasta las 3:00 h.

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Situado en la calle Albasanz, en el barrio de Suanzes, La Taruka se ha incorporado al mapa gastronómico de Madrid con una propuesta que busca acercar al público la esencia de Perú desde diferentes perspectivas. Y aquí está precisamente una de sus particularidades: no se trata únicamente de sentarse a la mesa, pedir y comer. Algunos fines de semana, el restaurante incorpora música, danzas y celebraciones inspiradas en las tradiciones peruanas.

Perú no solo se come: también se escucha y se celebra

La gastronomía es, por supuesto, uno de los grandes protagonistas de La Taruka. Su carta propone un recorrido por algunos de los platos más reconocibles de la cocina peruana, respetando las recetas tradicionales y poniendo especial atención en el producto y en la elaboración.

Entre sus imprescindibles encontramos el ceviche, uno de los grandes clásicos de la gastronomía peruana, además de la causa acevichada, el ají de gallina, el arroz chaufa, los anticuchos, la papa rellena o los tallarines a la huancaína.

Una propuesta que se completa con uno de los grandes iconos de la coctelería peruana: el pisco sour.

Pero si algo diferencia a La Taruka es que la experiencia no termina cuando llegan los platos a la mesa. Algunos fines de semana, el restaurante transforma su propuesta gastronómica incorporando música en directo, danzas y fiestas temáticas vinculadas a la cultura peruana, con celebraciones inspiradas, por ejemplo, en San Juan o en una particular versión del Inti Raymi.

La idea es clara: convertir la gastronomía en una experiencia para compartir y celebrar.

Grupo Goo: 15 años acercando Perú a Madrid

Detrás de La Taruka está Grupo Goo, un proyecto gastronómico que lleva 15 años desarrollando diferentes conceptos vinculados a la cocina peruana en Madrid. La historia comenzó en el barrio de Oporto con Típika, el primer restaurante del grupo, y posteriormente fueron llegando nuevas propuestas con personalidades diferentes pero una misma raíz peruana.

Entre ellas se encuentra Kokoroko, centrado en una cocina peruana más de barrio, con platos como los anticuchos, el ceviche de pota o el pollo a la brasa.

También forma parte del grupo La Petite Cholí, un obrador que nació inicialmente para elaborar los postres de los propios restaurantes y que terminó ampliando su actividad para trabajar también para otros establecimientos.

El proyecto más reciente es Lucaró, concebido como un walking dinner en el que diferentes elaboraciones del grupo se disfrutan en movimiento y en un formato pensado para compartir.

Al frente de este crecimiento está Roxana Gómez Olivares, creadora e impulsora de los conceptos que forman Grupo Goo.

Cinco formas de descubrir Perú en Madrid

La Taruka es, por tanto, una pieza más de un proyecto gastronómico que ha ido creciendo durante estos 15 años hasta reunir diferentes maneras de acercarse a la gastronomía y la cultura peruana.

Desde una cocina más tradicional y de barrio hasta formatos pensados para compartir, celebrar o descubrir nuevos sabores, Grupo Goo ha construido un pequeño mapa gastronómico peruano dentro de Madrid.

Y La Taruka llega con una propuesta especialmente enfocada a quienes buscan algo más que una comida: un restaurante donde la gastronomía se encuentra con la música, la cultura y la celebración.

Dónde está La Taruka

La Taruka
Calle de Albasanz, 44
Suanzes, Madrid
914 12 92 59

Más información en su web 

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Hay restaurantes a los que vuelves porque te gustó comer allí. Y hay otros que, cuando cambian el ritmo, te dan una razón diferente para volver. Es lo que sucede ahora en Gianna Ristorante, el proyecto personal del chef napolitano Ignazio Espósito, que estrena una nueva propuesta para las noches de los viernes y sábados: Gianna Experience.

No es simplemente un menú degustación ni una ampliación de la carta. La idea es cambiar la forma de vivir Gianna durante unas horas. Bajar las luces, sentarse a la mesa y dejar que sean ocho pases los que marquen el recorrido.

Y el viaje comienza, como no podía ser de otra manera, en Nápoles.

De Nápoles al mundo en ocho pases

Gianna Experience parte de las raíces italianas de la casa, pero no pretende quedarse en ellas. A lo largo de ocho pases, la propuesta va incorporando técnicas, sabores y referencias de diferentes lugares del mundo. Nápoles funciona como punto de partida y, a partir de ahí, el recorrido se abre a otras culturas hasta construir una experiencia con una clara identidad italiana, pero sin fronteras.

Cada plato funciona como una pequeña parada dentro de ese viaje. Y hay también espacio para mirar hacia atrás. Uno de los momentos de la experiencia conecta con Pompeya, su historia y todo ese imaginario ligado al fuego, la ceniza, el pan y el mar. Una referencia que Gianna lleva a su terreno para reinterpretarla desde una cocina contemporánea.

Porque aquí la tradición no aparece como algo que haya que reproducir literalmente, sino como el punto desde el que empezar a contar algo nuevo.

Gianna Experience. Una cena a otro ritmo

Quizá una de las cosas que más cambia con Gianna Experience no está solamente en el plato. Está en el ritmo.

La experiencia está pensada para disfrutar de la cena con más calma, con una atención más cercana y con mayor conexión entre la cocina, la sala y el comensal. No se trata de sentarse, comer y marcharse, sino de dejar que los ocho pases construyan poco a poco el recorrido.

También cambia la relación con quien está al otro lado del plato. Hay más espacio para explicar, conversar, descubrir y dejarse sorprender.Y eso hace que Gianna muestre ahora una faceta diferente a la que podemos encontrar durante el servicio habitual: más creativa, más experimental y mucho más centrada en la experiencia completa.

Ocho pases, una historia

Lo interesante de Gianna Experience es precisamente que no plantea los platos como elementos independientes. Hay un hilo conductor. Se empieza en Nápoles, se atraviesan diferentes territorios y culturas y se termina el recorrido con el postre. Ocho pases que funcionan como capítulos de una misma historia y que convierten la cena en algo bastante más parecido a un viaje gastronómico que a un menú convencional.

Y, además, hay una opción para quienes quieran completar todavía más la experiencia: un maridaje de bebidas creado para acompañar el recorrido.

Solo viernes y sábados por la noche

Gianna Experience se sirve exclusivamente los viernes y sábados por la noche, por lo que nace también con ese punto de plan especial para el fin de semana. El menú está compuesto por ocho pases, con postre incluido, por 70 €, con posibilidad de añadir el maridaje.

Una nueva excusa para volver a Gianna y descubrir una parte diferente del restaurante. Esta vez, dejando que Ignazio Espósito nos lleve de viaje desde Nápoles hasta otros rincones del mundo sin necesidad de salir de Madrid.

GIANNA EXPERIENCE

Calle de Eguilaz, 7 · 28010 Madrid
Menú degustación: 70 €
Ocho pases + postre
Opción de maridaje
Viernes y sábados por la noche
914 34 41 09

Web: giannaristorante.es

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Porque sí, sabemos perfectamente cómo huele una rosa. Reconoceríamos una margarita o una begonia al instante. Pero ¿sabemos a qué saben? Esa es, en cierto modo, la pregunta que está detrás de Pipilacha.

Situado en el barrio de Fuente del Berro, este pequeño restaurante abrió sus puertas en octubre de 2025 de la mano de Arán Rodrigo y Noé David, dos jóvenes cocineros que se formaron juntos en la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares y que decidieron convertir una inquietud compartida en un proyecto propio.

La pregunta era sencilla: ¿por qué un ingrediente presente en la cocina desde hace siglos había terminado, casi siempre, relegado a un papel decorativo?

En Pipilacha las flores no llegan al plato para poner el toque bonito de la foto. Aquí son el punto de partida.

Pipilacha. Una cocina que empieza en una flor

La propuesta de Pipilacha gira completamente alrededor de las flores comestibles. Cada una se estudia por su sabor, su textura y su comportamiento en la cocina. Se fermentan, se deshidratan, pasan por la brasa o se transforman en salsas y aires. La flor deja de ser un adorno para convertirse en ingrediente.

El actual menú, Solsticio Floral, reúne 15 pases y trabaja con 32 flores diferentes. Su nombre hace referencia al solsticio de verano, ese momento del año en el que la luz alcanza su máxima intensidad y, casi sin darnos cuenta, empieza de nuevo a acortarse. Una idea muy bonita que también atraviesa la propuesta gastronómica: cocinar productos y flores en su momento exacto, cuando están en su punto.

Y quizá ahí está una de las cosas más interesantes de Pipilacha: su cocina tiene mucho de investigación, pero también de curiosidad. De sentarse a probar. De descubrir. De volver a mirar algo cotidiano y darse cuenta de que quizá nunca habíamos prestado suficiente atención.

Flores que sorprenden en cada pase

En la despensa de Pipilacha aparecen flores poco habituales en una mesa: guisante mariposa, cosmos, flor de ajo, oxalis, farolillo, kalanchoe, phlox estrellado, tagete, hibiscus, begonia o regaliz azteca, entre otras.

Algunas tienen un papel protagonista por sí solas. Otras aportan aroma. Algunas construyen una salsa y otras modifican por completo la sensación del plato en boca.

Uno de los primeros bocados del menú, por ejemplo, tiene forma de libélula y combina pieles de fruta y verdura quemadas, alas de miel, guisante mariposa y una flor eléctrica que provoca una sensación de cosquilleo en la lengua.

Otro de los pases utiliza un farolillo como recipiente para un tartar de atún rojo, acompañado de orégano y kalanchoe. Hay también un plato dedicado al tomate, con diferentes variedades y cortes, aire de flor de hinojo y gazpacho de claveles.

Y una de las elaboraciones que más llama la atención es la codorniz, acompañada de una salsa reducida únicamente con flor de hibiscus, pétalos de begonia y muslos cocinados durante 24 horas a baja temperatura.

El recorrido termina alejándose también de lo convencional: un sorbete de calabacín macerado en yuzu, pétalos de crisantemo y pipas, una manera diferente de entender el último pase de un menú.

Pipilacha. Un restaurante pequeño para una idea muy grande

Pipilacha es, además, un restaurante de escala reducida. El espacio recibe a solo 16 comensales por servicio, ocho de ellos en la barra, frente a la cocina. Esa cercanía forma parte de la experiencia y permite entender mejor lo que ocurre en cada plato.

No estamos hablando de una propuesta pensada para comer rápido. Aquí hay que ir con curiosidad. Con ganas de probar cosas nuevas.

Y, sobre todo, con la mente abierta a descubrir que una flor puede ser mucho más que aquello que solemos apartar del plato después de hacer la foto.

Dos jóvenes cocineros y una apuesta personal

Detrás de Pipilacha están Arán Rodrigo y Noé David. Dos cocineros muy jóvenes que se formaron juntos y que decidieron apostar por un proyecto propio, pequeño y tremendamente personal.

Arán, nacido en 2001, continuó su trayectoria profesional en cocinas como El Invernadero, Krudo y Cobo Burgos. Noé, nacido en 2003, comparte con él cocina, barra y servicio en Pipilacha.

Y quizá precisamente por eso este restaurante tiene algo especial. Porque no da la sensación de haber nacido de una tendencia. Sino de una pregunta. De una obsesión compartida.

De querer entender mejor un ingrediente que todos reconocemos visualmente, pero que muy pocos sabemos realmente cómo sabe.

Pipilacha propone mirar las flores de otra manera.

Y, sobre todo, probarlas.

Pipilacha
Calle del Azulejo, 2 · Fuente del Berro, Madrid
Menú Solsticio Floral: 85 €
Maridaje opcional de seis copas: 60 €
De jueves a domingo · servicios a las 14:00 y a las 21:00

Porque quizá las flores llevan toda la vida delante de nosotros. Solo nos faltaba sentarnos a la mesa para descubrirlas.

La entrada Cuando una flor se convierte en plato: la historia de Pipilacha aparece primero en Donde Comemos.

Hay lugares que, aunque estén a pocos minutos de Madrid, consiguen hacernos sentir que hemos escapado. Lugares donde el verde gana terreno al asfalto, donde una comida puede alargarse sin mirar el reloj y donde, de repente, la sensación es más parecida a la de estar de vacaciones que a la de encontrarse a un paso de casa. Y eso es precisamente lo que ocurre en La Terrace de la Vega.

Situado en Alcobendas, junto a La Moraleja, este restaurante se ha convertido en uno de esos lugares a los que apetece regresar cuando todavía no estamos preparados para despedirnos de las terrazas, del buen tiempo y de esas comidas que, casi sin darnos cuenta, terminan convirtiéndose en largas sobremesas. Porque aquí el verano parece durar un poco más.

La Terrace de la Vega cuenta con un espacio interior climatizado y una amplia terraza, mientras que su propuesta gastronómica gira en torno a la cocina al carbón, buen producto y diferentes guiños internacionales.

La entrada La Terrace de la Vega: el vergel junto a Madrid donde alargar el verano (con nuevas razones para volver) aparece primero en Donde Comemos.

Aquí encontramos una cocina italiana creativa que parte de la tradición, pero se atreve a viajar y a incorporar influencias de otros países. Una propuesta con mucha personalidad, técnica y, sobre todo, con ganas de sorprender.

Y detrás de todo está Gianna, la abuela del chef, cuyo recuerdo está muy presente en el restaurante y también en algunas de sus recetas.

Gianna Ristorante: la historia de una abuela convertida en restaurante

El nombre de Gianna no es casualidad. Es el homenaje de Ignazio Espósito a su abuela y a una parte importante de sus recuerdos.

Nada más entrar en el restaurante encontramos un coqueto reservado presidido por un gran retrato de Gianna. Es uno de esos detalles que hacen que desde el primer momento entiendas que aquí hay una historia personal detrás.

El restaurante está decorado con mucho gusto, combinando tonos oscuros, mármol, piedra, iluminación cálida y diferentes obras de arte. En las paredes encontramos una colección de cuadros que aporta mucha personalidad al espacio y, en la zona de la barra, incluso un acordeón que refuerza ese aire italiano.

Nos gustó especialmente ese contraste entre un restaurante elegante y algunos elementos mucho más personales y desenfadados. Es uno de esos sitios en los que merece la pena mirar alrededor además de mirar el plato.

La cocina italiana creativa de Ignazio Esposito

Ignazio Esposito es un chef napolitano muy joven que ya cuenta con una trayectoria especialmente interesante. Tras su paso por grandes cocinas y su experiencia en RavioXO junto a Dabiz Muñoz, donde consiguió una estrella Michelin, ha puesto toda su creatividad en Gianna.

Su cocina no pretende reproducir la tradición italiana sin más. Al contrario: la utiliza como punto de partida para jugar con sabores, técnicas e influencias de otros lugares. Y eso se entiende perfectamente cuando empiezas a probar su carta.

Antes de empezar llegaron a la mesa diferentes panes, entre ellos focaccia, acompañados de aceite y una mantequilla amarga que nos sorprendió desde el primer bocado. Para acompañar la comida escogimos un Grillo 2024 de Curatolo Arini, vino blanco siciliano que funcionó muy bien durante toda la comida.

Si tuviera que elegir uno de los platos que más me gustaron de nuestra visita, estaría sin duda esta Burrata Italo-Thai. La burrata se acompaña de berenjena a la plancha marinada en vinagre balsámico, curry verde al estilo tailandés, tomatito y brotes de verdura.

Una combinación que funciona de maravilla y que consigue ese juego de sabores que define muy bien la cocina de Gianna: reconoces la base italiana, pero aparecen otros matices que la llevan a un terreno completamente diferente.

Me encantó. Y creo que es además uno de esos platos que explican perfectamente qué pretende hacer Ignazio Espósito en Gianna.

Con El Legado de Gianna aparece directamente la historia familiar. El Legado de Gianna recupera la receta de albóndigas de la abuela del chef, reinterpretada en la cocina del restaurante con salsa arrabbiata, cabra, perejil y pan tostado.

Es un plato reconfortante y sabroso, pero con ese punto creativo que encontramos durante toda la comida. Una receta familiar que llega a la mesa con una presentación mucho más actual. Y me gusta especialmente que el homenaje a Gianna no se quede únicamente en una historia contada al comensal: se puede comer.

Otro de los imprescindibles de la carta son las croquetas carbonara.

Por fuera tienen ese punto crujiente que esperamos de una buena croqueta y por dentro encontramos una elaboración muy cremosa, llevando los sabores de la carbonara a un formato completamente diferente. Un plato sorprendente.

Entre los principales probamos los Fettuccini del Bosque, un plato de pasta fresca que representa muy bien la filosofía de la casa. Se trata de pasta casera con yema de huevo, guiso de conejo a la cazadora, ajo negro, láminas de setas portobello, aceite, romero y frutos cítricos deshidratados.

La combinación resulta intensa y muy sabrosa, con el guiso de conejo como protagonista y los diferentes elementos aportando matices al plato. Una elaboración que demuestra que la pasta puede ser mucho más que una receta italiana tradicional.

La pasta tiene un papel importante en la propuesta de Gianna y aquí se nota el trabajo de cocina que hay detrás.

Y llegamos al postre con Contraste, una panna cotta que fue, sencillamente, espectacular. La panna cotta se acompaña de diferentes texturas de manzana y el plato se termina delante del comensal rallando trufa de verano sobre él.

El resultado es sorprendente y muy equilibrado, y el aroma de la trufa recién rallada hace que el último bocado sea todavía más especial.

Pero hay otro detalle que nos encantó. La vajilla en la que se presenta el postre tiene más de 110 años y perteneció a la madre de Gianna. Otro pequeño vínculo con la historia familiar que encontramos a lo largo de toda la experiencia.

Una cocina italiana con identidad propia

Gianna Ristorante ha entrado recientemente en la Guía Michelin, un reconocimiento que pone el foco sobre un proyecto que ya estaba llamando la atención en Madrid. Después de nuestra visita entendemos perfectamente por qué.

Ignazio Esposito ha conseguido crear algo que va más allá de un restaurante italiano convencional. Gianna tiene una identidad propia, una cocina creativa que juega con diferentes culturas sin perder de vista sus raíces y una historia familiar que está presente en el nombre, en el espacio y también en algunos de sus platos.

Y eso es probablemente lo que más nos ha gustado: aquí hay creatividad, pero también hay una historia detrás.

Si os gusta descubrir restaurantes italianos diferentes y con personalidad, Gianna es una dirección de Chamberí que merece mucho la pena tener en el radar.

GIANNA RISTORANTE

Calle de Eguilaz, 7. 28010 Madrid
Precio medio: alrededor de 45 €
914 34 41 09
giannaristorante.es

La entrada Gianna Ristorante, la Italia más creativa de Ignazio Esposito en Chamberí aparece primero en Donde Comemos.

En esta nueva etapa encontramos un restaurante más maduro, donde cada detalle parece estar pensado para que la atención se centre en lo verdaderamente importante: lo que sucede en la cocina y, sobre todo, lo que acaba llegando a la mesa.

Un espacio más íntimo para disfrutar de la experiencia

La renovación de Bichopalo no busca impresionar con grandes artificios. La nueva sala apuesta por un ambiente elegante y acogedor, con materiales naturales, iluminación tenue y una distribución que invita a disfrutar de la comida sin prisas. La cocina, visible desde el comedor, permite seguir el trabajo del equipo durante el servicio y aporta un atractivo añadido a una experiencia en la que técnica y precisión están presentes desde el primer pase.

Al frente continúa Daniel Pozuelo, un chef que, tras su paso por cocinas como las de Paco Roncero, Arzak o DSTAgE, ha construido un lenguaje propio donde la influencia asiática aparece de forma natural, siempre al servicio del producto y del sabor.

Dos menús degustación para descubrir la nueva etapa de Bichopalo

La principal novedad llega con la incorporación de dos menús degustación. Por un lado, un recorrido de seis pases por 50 euros, pensado para quienes quieren acercarse por primera vez a la propuesta del restaurante. Por otro, un menú más amplio de once pases por 85 euros, que permite disfrutar de una experiencia mucho más completa.

Nosotros optamos por el recorrido de seis pases, un viaje gastronómico donde cada plato enlaza con el siguiente sin perder el equilibrio y donde las referencias asiáticas aparecen con naturalidad, sin eclipsar el protagonismo del producto.

Técnica, sabor y personalidad en cada pase

La experiencia arrancó con dos entrantes que ya dejaban entrever la personalidad de la cocina de Daniel Pozuelo. El maki frito de tartar de gamba conquistaba por su contraste de texturas, con un exterior crujiente que daba paso a un relleno delicado y lleno de sabor.

A continuación llegó la concha fina a la brasa con espuma de mantequilla quemada y miso, uno de esos bocados que sorprenden por su equilibrio entre la intensidad del miso, el punto ahumado de la mantequilla y la frescura del molusco.

Uno de los platos que más nos llamó la atención fue el dumpling de pollo en pepitoria de shiso, una reinterpretación muy personal de un guiso tradicional donde la delicadeza de la masa y la profundidad de la salsa formaban un conjunto realmente armonioso.

Después llegó el Don Pho de pichón, probablemente uno de los pases más originales del menú. Inspirado en la popular sopa vietnamita, el chef construye un plato elegante, profundo y lleno de matices, con un caldo que invita a disfrutar cada cucharada antes de descubrir el resto de ingredientes.

Otro de los grandes protagonistas fue la merluza a la brasa con curry verde japonés, esféricos de coco y aire de wasabi. El pescado llegaba perfectamente cocinado, manteniendo toda su jugosidad, mientras que el curry aportaba un toque aromático muy sutil y el coco ayudaba a equilibrar el conjunto sin restar protagonismo al producto.

Una carta de vinos con personalidad propia

La experiencia en Bichopalo no termina en los platos. La carta de vinos sigue la misma filosofía que la cocina de Daniel Pozuelo, con una cuidada selección de referencias poco habituales. Buscan ofrecer etiquetas con personalidad propia y, cuando un vino empieza a estar presente en demasiadas cartas, prefieren sustituirlo por otra referencia para mantener esa sensación de descubrimiento. Durante nuestra visita acompañamos el menú con Finca Calvestra 2024, de Mustiguillo, elaborado con la variedad autóctona Merseguera, un blanco fresco, elegante y muy equilibrado que armonizó a la perfección con la propuesta gastronómica.

Un final a la altura del menú

El recorrido terminaba con una pannacotta ahumada con toffee salado, un postre elegante y equilibrado que cerraba la experiencia con un dulzor contenido y un agradable recuerdo ahumado.

Bichopalo demuestra que no hace falta recurrir a grandes alardes para ofrecer una experiencia gastronómica memorable. Su cocina convence por la coherencia del conjunto, por la calidad del producto y por una forma muy personal de incorporar influencias asiáticas sin perder la conexión con la cocina mediterránea.

La incorporación de dos menús degustación hace que la propuesta resulte además mucho más accesible, permitiendo elegir el recorrido que mejor se adapta a cada comensal sin renunciar a la esencia del restaurante.

Si buscas un menú degustación diferente en Madrid, donde técnica, creatividad y sabor caminen de la mano, Bichopalo es una dirección que merece estar en tu lista.

Bichopalo. Información práctica

Dirección: Calle Cristóbal Bordiú, 39, Chamberí (Madrid).

Menús degustación:

• Menú corto: 6 pases · 50 €

• Menú largo: 11 pases · 85 €

Bebidas: Posibilidad de maridaje y una cuidada selección de vinos y sakes para acompañar la experiencia.

Distinción: Restaurante recomendado por la Guía Michelin.

Reservas: Se recomienda reservar con antelación, especialmente para cenas y fines de semana.

Más información en su web

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Nada más cruzar la puerta se percibe esa intención. Lumara huye del concepto de mesón tradicional para ofrecer un espacio elegante, cálido y muy acogedor. La combinación de tonos verdes, maderas naturales, una cuidada iluminación y una gran bodega vista consigue un ambiente sereno que invita a sentarse, pedir una copa de vino y disfrutar de la comida sin mirar el reloj.

Pero si el espacio conquista, la cocina termina de convencer.

Lumara. Un proyecto con raíces extremeñas

Detrás de Lumara están Sergio Viejo y Paloma Serrano, una pareja que decidió comenzar una nueva etapa en Madrid después de que la pandemia les obligara a cerrar sus negocios en Extremadura. Él, extremeño de nacimiento, llevaba años soñando con dar a conocer en la capital la calidad de los productos de su tierra. Ella se encarga de que todo funcione con la misma cercanía con la que reciben a cada cliente. Juntos han creado mucho más que un restaurante: una pequeña ventana a Extremadura en pleno Chamberí.

La carta, desarrollada junto a Pía Serrano, cocinera formada en Le Cordon Bleu España y Francia, refleja esa misma filosofía. Una propuesta donde el excelente producto extremeño se encuentra con una cocina actual y equilibrada, sin artificios, en la que cada ingrediente ocupa el lugar que le corresponde.

Un recorrido por Extremadura, plato a plato

La experiencia comenzó con una Gilda extremeña, una versión muy personal de este clásico del aperitivo donde la piparra comparte protagonismo con la papada ibérica. Un bocado intenso y equilibrado que ya deja entrever la filosofía de la casa: reinterpretar recetas conocidas sin perder de vista el producto.

A continuación llegaron las croquetas ibéricas, dos versiones muy diferentes entre sí. La de jamón ibérico destaca por un sabor profundo, mientras que la de Torta del Casar conquista por su interior cremoso y el carácter inconfundible de uno de los grandes quesos de Extremadura. Ambas comparten una textura que invita a pedir una segunda ronda.

Uno de los platos que más nos sorprendió fue el steak tartar de Retinta. Elaborado con solomillo de esta raza autóctona extremeña, picado a cuchillo y aliñado al momento, se corona con un original helado artesano de mostaza antigua. Una combinación que, lejos de enmascarar la carne, aporta frescura y equilibrio, consiguiendo un tartar diferente, elegante y muy bien ejecutado.

El siguiente plato fue también el gran protagonista de la carta. El solomillo ibérico a la Torta del Casar, considerado el plato insignia de Lumara, reúne dos de los productos más emblemáticos de Extremadura. La carne, tierna y jugosa, llega napada con una cremosa salsa elaborada con Torta del Casar que aporta intensidad sin resultar pesada. Acompañado de patatas fritas y pimientos de Padrón, es uno de esos platos que justifican por sí solos una visita.

Vinos que también cuentan el origen

La apuesta por Extremadura no termina en la cocina. La carta de vinos da protagonismo a referencias de la D.O. Ribera del Guadiana, como el tinto Lar de Barros Crianza o el blanco Árabe Sauvignon Blanc, dos etiquetas que armonizan perfectamente con la propuesta gastronómica y refuerzan la identidad del restaurante. Porque en Lumara todo parece responder a la misma idea: que cada producto tenga un origen reconocible y que ese origen llegue también a la copa.

Un final tan extremeño como sorprendente

Para terminar probamos la tarta cremosa de queso con sabor a turrón, elaborada con queso de cabra extremeño y servida con mermelada de cerezas del Jerte. Un postre diferente, muy equilibrado, donde el ligero toque de turrón aporta personalidad sin eclipsar la cremosidad del queso ni el frescor de la fruta.

Lumara: una nueva embajada gastronómica de Extremadura en Madrid

En una ciudad donde cada semana abren nuevos restaurantes, Lumara ha encontrado su propia personalidad apostando por algo tan sencillo como difícil de conseguir: una cocina honesta, basada en excelentes materias primas y sin artificios.

Aquí no se trata solo de cocinar con productos extremeños. Se trata de respetar su origen, ponerlos en valor y demostrar que, cuando la calidad es la protagonista, no hace falta complicar los platos para emocionar al comensal.

Lumara acaba de abrir sus puertas, pero tiene muy claro el camino que quiere recorrer. Y, después de nuestra visita, tenemos la sensación de que no tardará en convertirse en una de las direcciones imprescindibles para quienes buscan disfrutar de la auténtica esencia de Extremadura sin salir de Madrid.

Información práctica

Dirección
Calle Raimundo Fernández Villaverde, 34, Chamberí, Madrid.

Precio medio
A partir de 35 € por persona.

Horario

Lunes a miércoles: de 12:00 a 00:00 h.
Jueves: de 12:00 a 01:30 h.
Viernes y sábado: de 12:00 a 02:00 h.
Domingo: de 12:00 a 17:00 h. (cerrado por la noche).

Reservas
91 515 51 44

Instagram

@restaurante_lumara

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